Le costruzioni prefabbricate sono in grado di soddisfare una molteplicità di esigenze, grazie a sistemi costruttivi diversi e integrabili: è dunque interessante disporre di un criterio di preventivazione del costo di un capannone prefabbricato che tenga conto del materiale impiegato, del carattere mobile o fisso della costruzione, della forma e dimensione, della collocazione (con particolare riguardo al livello di sismicità della zona), della necessità di esecuzione di opere di impermeabilizzazione, coibentazione e isolamento, di pavimentazione industriale e di installazione di infissi di grande luce, e non da ultimo della destinazione d’uso, e cioè sostanzialmente che si tratti di un capannone prefabbricato agricolo o industriale.

Gli edifici prefabbricati si avvalgono, oltre che di componenti speciali, anche di elementi strutturali generali:

• Struttura in elevazione: pilastri, travi, solai, tegoli, gronde, converse, elementi accessori
• Fondazioni: plinti di fondazione e travi di collegamento
• Elementi di completamento: pannelli di tamponamento, pavimentazioni (fortemente dipendenti dalla destinazione specifica dell’edificio, ma tutte costituite da una soletta di calcestruzzo armato su cui si possono applicare strati di resina epossidica che tengono conto dei livelli di finitura richiesti per le applicazioni ordinarie o speciali), portoni.

Dunque, un preventivo per i costi necessari alla realizzazione di un capannone prefabbricato deve riportare i singoli prezzi di:

• struttura in elevazione
• pannelli di tamponatura
• fondazioni
• trasporto
• montaggio
• pavimentazione industriale
• portoni industriali di testata.

Per quanto concerne il costo della struttura in elevazione di un capannone prefabbricato esso viene dato dalla somma della superficie coperta, del costo della struttura riferito all’unità di superficie dell’edificio tipo, della sismicità della zona di impianto, del surdimensionamento richiesto per l’uso di carroponte, dell’altezza del fabbricato.

Per quello che attiene le fondazioni di un capannone prefabbricato, la cui tipologia e dimensionamento dipendono da fattori di natura geotecnica che non possono essere generalizzati e che richiedono quindi una preventiva valutazione da parte di esperti (che deve essere anch’essa quantificata economicamente), va considerata anche la prassi esecutiva dei lavori di fondazione (prove, scavi, posa, etc.) affidati ad imprese terze rispetto ai produttori degli elementi prefabbricati, le quali intervengono a piè d’opera.

Passando alla pavimentazione industriale di un capannone prefabbricato, le soluzioni disponibili, come detto, sono svariate e correlate alla destinazione specifica dell’edificio: esse contemplano sempre una soletta di calcestruzzo di spessore variabile, con un’armatura in rete elettrosaldata di piccolo diametro a maglia quadrata.

La finitura standard prevede il cosiddetto spolvero di quarzo, ma finiture di livello superiore possono eseguirsi con uno strato di pastina di quarzo, che aumenta durezza e resistenza (ma anche il prezzo di mercato di un 25/30%).

Ulteriori trattamenti, a seconda dei casi, permettono di ottenere pavimentazioni antipolvere, ad elevata resistenza, antisdrucciolo, antiacido, etc.

Al di là di tutte le differenze, il costo della pavimentazione di un capannone prefabbricato deve tenere sempre conto del prezzo della messa in opera, del costo della soletta in calcestruzzo ordinario con armatura in rete elettrosaldata, e di eventuali trattamenti superficiali con resine (ipotizzando un’applicazione standard).

E chiudiamo con l’ultima voce che entra in un preventivo spesa per la realizzazione di un capannone prefabbricato, il portoni di accesso: le loro dimensioni dipendono dall’ingombro dei mezzi di trasporto che per essi dovranno transitare, ma in linea generale l’altezza ammonta a 6 metri e la larghezza a 20; la tipologia può essere ad ante scorrevoli o incernierate (a libro); talvolta prevedono opzioni funzionali (motorizzazione, coibentazione, ecc.) e di sicurezza (bordi sensibili, luci di segnalazione, cellule fotoelettriche, porte pedonali, guide interrate ecc.).

Per il costo dei portoni dei capannoni prefabbricati bisogna considerare il prezzo unitario della soluzione base (comprensivo del montaggio), la superficie del portone, le dotazioni funzionali e di sicurezza.

E concludiamo con una domanda molto esplicita: quanto costa realizzare un capannone di 1.000 metri quadrati?

La risposta in questa dettagliata tabella:

Per ulteriori informazioni sui prezzi di prefabbricati vi rimando a questo articolo: https://www.quotalo.it/guide/capannoni-prefabbricati-prezzi

Qualificare come manutenzione ordinaria piuttosto che manutenzione straordinaria un intervento di ristrutturazione edilizia non è cosa ininfluente, dal momento che dalla tipologia di lavoro edile dipende: il tipo di permessi da richiedere al Comune; l’IVA applicabile sulla fornitura dei materiali e sulla manodopera; la possibilità di accedere ad incentivi statali e locali o a detrazioni fiscali; l’eventuale contributo di costruzione da versare.

Nella tabella che segue riportiamo le indicazioni del Testo Unico Edilizio che, dopo aver individuato sei categorie di intervento: 1) manutenzione ordinaria, 2) manutenzione straordinaria, 3) restauro e risanamento conservativo, 4) ristrutturazione edilizia, 5) nuova costruzione e 6) ristrutturazione urbanistica, annovera:

Da quanto detto si evince che per manutenzione ordinaria si intendono quei lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (porte, finestre, pavimenti, etc.) e tutti quelli volti ad integrare e a mantenere l’efficienza degli impianti tecnologici esistenti (come quello di riscaldamentoo l’impianto elettrico); quando invece un intervento comporta una vera e propria innovazione rientra nella categoria nella manutenzione straordinaria.

Come si diceva, non si tratta di una differenza trascurabile, dal momento che, ad esempio, i lavori di manutenzione ordinaria non hanno bisogno di alcuna autorizzazione edilizia, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano la sostituzione di parti strutturali dell’edificio, devono essere segnalati all’Ufficio Tecnico Comunale, accompagnati da una Denuncia di inizio attività (DIA) firmata dal proprietario o dall’avente diritto e asseverata da un tecnico abilitato (anche se attualmente la sostituzione degli infissi esterni e lo spostamento dei tramezzi, e in generale tutti quelli che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, semplicemente inviando all’amministrazione comunale il progetto e la comunicazione di inizio lavori –CILA– sempre asseverata).

Considerate però sempre che la schematizzazione che vi abbiamo fornito è solo una summa, dunque se volete essere sicuri di quando un lavoro si qualifica come manutenzione ordinaria e quando straordinaria vi consigliamo di consultare una delle nostre aziende, che sicuramente saprà dare utii consigli su come agire.

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Guide utili sulle ristrutturazioni

Gli infissi in alluminio presentano una serie di caratteristiche vantaggiose e adatte alle nostre esigenze, capaci di conferire tutto il comfort e il benessere di cui abbiamo bisogno nella nostra casa.

L’alluminio è un materiale molto robusto e resistente, una garanzia per la nostra sicurezza, ma allo stesso tempo è un materiale molto elegante, leggero, versatile e adatto ad ogni ambiente.

Gli infissi in alluminio solitamente vengono preferiti e scelti per ambienti lavorativi ma si prestano comunque a essere utilizzati anche negli ambienti casalinghi.

Esempi di prezzi

Stabilire con certezza il prezzo degli infissi in alluminio non così semplice, ci sono una serie di elementi che vanno considerati come ad esempio il montaggio, il trasporto, chiaramente la qualità del prodotto e dalle dimensioni della finestra.

Solitamente per una superficie di 1,5mq, considerando tutti questi fattori, il prezzo si aggira intorno ai 400 – 600 euro.

Il costo è leggermente più alto rispetto a infissi in pvc, perché essendo più resistenti e duraturi sono in grado sia di sorreggere vetrate di grandi dimensioni sia di permanere nel tempo. Acquistare infissi in alluminio è sicuramente da considerarsi un investimento a lungo termine insieme ad altri vantaggi che l’alluminio comporta.

Quali sono i vantaggi degli infissi in alluminio?

Gli infissi in alluminio, inoltre, se montati bene e se di ottima qualità conferiscono un maggior comfort nel proprio ambiente evitando dispersioni termiche. Mantengono un buon isolamento termico e acustico.

La scelta degli infissi infatti è di fondamentale importanza poiché avendo il compito di isolare e mantenere l’ambiente a una temperatura stabile incidono sui consumi del riscaldamento.

Il più grande vantaggio che si trae dalla capacità di isolamento infatti è proprio questo: un netto risparmio. Isolamento termico è infatti sinonimo di risparmio energetico. Se la casa è ben isolata e gli infissi non permettono l’introdursi di “spifferi” non c’è la necessità di eccedere nell’uso sia del riscaldamento né degli impianti di climatizzazione arrivando così ad abbattere le spese delle bollette energetiche fino al 30% in meno.

Detrazione fiscale 2018

Con l’arrivo del 2018 e con la nuova Legge di Stabilità vengono confermati anche i nuovi incentivi e bonus per la casa.

L’Ecobonus Casa 2018 è un’agevolazione fiscale che aiuta e incoraggia tutti gli interventi casalinghi per la riqualificazione energetica.

Per il 2018 la detrazione fiscale per le spese di sostituzione di infissi e finestre scende al 50% (non più 65% come l’anno passato) su una spesa massima di 60.000 euro.

Tutti potranno usufruire dell’Ecobonus 2018. Privati residenti e privati non residenti, i titolari di impresa che sono in possesso sia della Partita IVA sia dell’immobile che necessita degli interventi per la sostituzione degli infissi.

Molti sono indotti a credere che i prezzi di un’imbiancatura, a volta non esattamente abbordabili, giustifichino il ricorso al fai-da-te, cosa reale in linea di principio, ma che potrebbe trarre in inganno in merito alla semplicità del lavoro da svolgere: è vero che non si tratta di alcunché di proibitivo, ma esistono delle regole da rispettare, oltre chiaramente a un principio fondante e immancabile, e cioè una certa propensione per le attività manuali. 

Come imbiancare una stanza: la preparazione delle superfici murarie

Tra le norme cui si accennava in precedenza: l’attinenza alla successione degli step, che prevedono, prima di cominciare la vera e propria imbiancatura delle pareti, che esse vengano preparate.

Trattare i muri serve a dipingere in modo uniforme e duraturo, ma sussistono delle differenze.
Se si interviene su pareti nuove, con intonaco appena ultimato, bisogna posticipare la tinteggiatura interna di almeno 30 giorni, di modo che l’umidità evapori completamente: nel caso in cui l’intonaco risultasse granuloso, dovremo procedere innanzitutto alla stuccatura dei muri, al fine di livellare screpolature e imperfezioni, e poi ricorrere alla pittura isolante; allo stucco bisognerà ricorrere anche in caso di intonaco a gesso, materiale tenero e facilmente graffiabile.

Qualora i muri fossero invece già tinteggiati o tappezzati bisogna impegnarsi in una preparazione preliminare alla nuova imbiancatura delle pareti: converrà bagnare il muro con acqua calda o prodotti appositi e grattare il vecchio colore con una spatola. Tuttavia, nel caso in cui la tinteggiatura precedente fosse ancora in buono stato, si potrebbe soprassedere a questi passaggi, a patto però che i due prodotti siano compatibili tra loro (basti pensare ad esempio che se si volesse passare da un rosa pastello a un marrone cioccolato non ci sarebbero problemi, mentre più difficoltoso sarebbe l’inverso): in caso contrario si dovrà comunque eliminare lo strato sottostante adoperando un raschietto o una spazzola metallica o una spugna con acqua tiepida o ancora una spatola (ad esempio per pareti dipinte a tempera).

Se il sostrato è un’idropittura, bisognerà prima raschiare ad umido e poi stuccare, passare l’isolante e procedere infine con la tinteggiatura interna.

Qualora invece sulle pareti fosse presente della tappezzeria si potrà passare direttamente la vernice, ma solo nel caso in cui questa sia in buono stato e non presenti strappi o scollature, perché altrimenti si dovrà rimuoverla.
Se è tutt’altro che semplice rispondere alla domanda su quanto costa imbiancare, e via via ne specificheremo anche le motivazioni, è chiaro che pure la preparazione delle pareti incide sui costi conclusivi di un’imbiancatura.
Di seguito una schematizzazione dei Prezzi al mq per la preparazione delle pareti interne: 

• Raschiatura vecchie tinte o carta da parati: da 3 a 9 €/mq
  Posizionamento, stuccatura carteggiatura rete per fessure: da 5 a 10 €/ml
• Posa rete per intonaco, rasata con specifica malta adesiva: tra 6 e 10 €/mq
• Posa paraspigoli metallici con specifica malta adesiva: da 5 a 9 €/ml
• Rasature soffitti e pareti: due passate da 6 a 12 €/mq; tre passate da 8 a 16 €/mq
• Carteggiata soffitti e pareti: 1,5 €/mq (circa)
• Applicazione fissativo acrilico: 1,5 €/mq (circa).

Ergo: più i muri si presentano in cattivo stato, più sono presenti vecchi parati da rimuovere, più una casa presenta problemi di muffa e richiede quindi trattamenti specifici, più i prezzi dell’imbiancatura salgono.

Le fasi successive della tinteggiatura

Dopo la preparazione delle pareti, ma prima di passare alla tinteggiatura vera e propria, bisogna:

• liberare la stanza dalla mobilia (magari collocandola temporaneamente al centro)
• proteggere zoccoli, battiscopa, interruttori, stipiti e prese di corrente con nastro adesivo, e pavimenti e mobili con teli di plastica e vecchi giornali.

Fatto questo:

1. si diluisce la pittura con acqua o acqua ragia (a seconda del tipo)
2. si immerge il rullo nella pittura, passandolo più volte su una griglia di plastica per eliminare il colore in eccesso
3. si stende la vernice in obliquo, dall’alto verso il basso, lentamente e senza pressione eccessiva, cercando di non sovrapporre le rullate
4. si rifiniscono angoli e particolari con pennelli di grandezza adeguata
5. si lascia asciugare per almeno 12 ore aerando il locale
6. si passa una seconda mano, questa volta in verticale anziché in obliquo
7. si rifinisce nuovamente.

Chiaramente ad incidere sul preventivo per l’imbiancatura saranno anche le tipologie di prodotti scelti e i colori per i quali si è optato (perché, forse stenterete a crederci, i prezzi della tinteggiatura variano anche a seconda che si tratti di toni chiari, generalmente ammontanti a 5-8 euro a metro quadro, piuttosto che toni decisi, che variano dai 7 ai 10 euro; valutazioni che crescono ulteriormente se si tratta di smalti murali, che costano tra gli 8 e i 12 euro per quelli chiari, e i 10 e i 14 per quelli scuri), e questo sia che si proceda autonomamente che si interpelli un imbianchino a Milano, Roma o Napoli, o qualsiasi altra città nella quale si risieda (tenendo in considerazione che mediamente i costi di un imbianchino a Milano e nelle altre città del Nord sono leggermente più alti di quelli inclusi nel preventivo di spesa di un professionista del Sud).

Li abbiamo citati, e quindi apriamo una parentesi riguardante i colori: essi non andrebbero scelti solo in base al gusto personale, ma anche considerando che i toni di una parete incidono sulla luminosità di un ambiente, dal momento che quelli scuri assorbono la luce, mentre quelli chiari la riflettono, contribuendo ad amplificare gli spazi. 

Di seguito riportiamo una tabella coi Prezzi al mq delle tinteggiature interne, escluse le rasature delle pareti, ricordando che si tratta di costi approssimativi e di massima: 

Temperatura, lavabile, anticondensa: quale vernice comprare?

Dipende dalla stanza: in soggiorno e camera da letto è indicata l’idropittura, a base d’acqua, atossica e facile da pulire, che però soffre la presenza dell’umidità, per cui è sconsigliata per bagno, cantina e cucina (in questi ambienti meglio optare per l’idropittura traspirante, che non forma condensa); sconsigliata per tinteggiare gli interni di una casa la pittura acrilica che, per quanto bella, ha un odore pungente, può essere tossica ed è difficile da pulire; suggerite (sebbene costose) le pitture isolanti, che aumentano l’isolamento termico e acustico.

Eppure, il prezzo al metro quadro delle tinteggiature non dipende solo dal tipo di prodotto scelto, ma anche dalla lavorazione per la quale si è optato:

• la Velatura, realizzabile con vari attrezzi (pennello, foglio di giornale, straccio, etc.) coi quali uno strato di colore fresco viene steso sottilmente sopra un altro già asciutto, in modo da lasciare trasparire quello sottostante, ottenendo così un effetto movimentato e tridimensionale

• lo spugnato, che come lascia intuire il nome, si esegue con una spugna, secondo due procedimenti (a mettere, nel quale il colore viene applicato direttamente sul muro picchettando con la spugna, e a levare, che consiste nel togliere la pittura con il diluente mentre ancora è fresca)
• il tamponato: i due strati di pittura saranno della stessa gamma, ma con toni diversi, e prima di essi verrà stesa anche una mano di fissativo e di primer acrilico.

Il costo di ognuna di queste tecniche varia dagli 8 ai 20 euro al metro quadro: la forbice dipende anche dal fatto che si propenda per:

• Velature bicolore: 11-17 €/mq
• Velature perlescenti o con riflessi metalici: 11-17 €/mq

Altre lavorazioni particolari possono richiedere un budget ancora maggiore:

Per farsi invece un’idea dei Prezzi al mq per pitture e decorazioni esterne leggete lo specchietto seguente (i costi si intendono escluse rasature delle pareti e si ricorda che rappresentano una forbice di quelli reperiti sul mercato): 

E’ chiaro poi che ad incidere sul budget per ridipingere sono anche i metri quadri da coprire, nel senso che la spesa per una singola stanza avrà un’entità ben diversa dalla ritinteggiatura dell’intero appartamento: ma, se ci si occupa da soli del lavoro, quanta pittura bisognerà comprare? 
Per saperlo è sufficiente moltiplicare la larghezza della parete per l’altezza della casa, ripetendo per ogni parete e per ogni singolo colore, moltiplicando a sua volta il risultato per due (che sarebbero le mani di colore necessarie), e prevedendo un surplus che va dal 10 al 20% di tinta in più (per ovviare agli eventuali errori).

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Cambiare colore ai complementi: verniciare le porte interne e i caloriferi

Quando vi informate circa i costi di un imbianchino a Milano, soprattutto nel caso in cui ne necessitiate per dei lavori di ristrutturazione, ricordate di farvi inserire anche le spese per verniciare le porte interne.
Il lavoro prevedrà una serie di step:

• la rimozione della porta dai cardini
• la rimozione di maniglie e pomelli (o in alternativa la protezione con nastro adesivo)
• il carteggio con carta vetrata (ma nel caso in cui la porta sia stata già verniciata il vecchio strato va rimosso con uno sverniciature chimico oppure con una levigatrice rotorbitale).
• l’applicazione di stucco da legno, per riempire eventuali fessure
• l’essiccazione
• la levigazione delle superficie con carta vetro, per appianare le irregolarità.

E se la porta fosse piuttosto vecchia e la vernice difficile da rimuovere, si potrà adoperare un cannello a gas di piccole dimensioni col quale bruciarla, aiutandosi con una spatola man mano che la vernice si scioglie con il calore. Fatto questo si interverrà con una piallatrice.
Dopo questa preparazione si procederà applicando la vernice con andamento lineare evitando striature e sovrapposizioni, rifinendo bordi o riquadri con un pennello sottile, e procedendo ad una seconda mano.
Per quanto concerne invece la verniciatura dei caloriferi, lavoro che però può tranquillamente essere fatto da sé, bisogna:

• smontate il termosifone
• grattare le parti arrugginite e irregolari con una carta vetrata spessa
• rimuovere le eventuali eccedenze di vernice vecchia
• pulire il calorifero con acqua calda e ammoniaca, oppure con acqua e aria compressa
• dare una mano di smalto antiruggine (o anche due)
• procedere alla verniciatura (dopo 24 ore) stendendo in modo uniforme la vernice
• unificare il lavoro, dopo altre ventiquattro, carteggiando con grana molto fine, pulendo ed applicando una seconda mano (questo ultimo step è opzionale).

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• Rendere facilmente visibile l’accesso e la recinzione del cantiere
• predisporre coperture a difesa dalle intemperie
• curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi
• prevedere un metodo di accatastamento di materiali o attrezzature che ne impedisca il crollo o il ribaltamento
• curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente
• redigere il piano operativo di sicurezza.

Queste sono solo alcune delle norme di sicurezza nei cantieri edili, riportate nel Testo unico per la sicurezza sul lavoro, che, se applicate, garantiscono ambienti di lavoro meno rischiosi.

Attività edili: cantieri temporanei o mobili

Il Testo succitato, dopo aver specificato che ricadono nella categoria dei cantieri temporanei o mobili tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile (che comprendono quindi costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali: in buona sostanza quello di cui ci occupiamo noi di Ristrutturazioni Milano), introduce due nuovi soggetti:

• il responsabile dei lavori
• il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

e una serie di obblighi del committente o del responsabile dei lavori:

• una pianificazione e progettazione che tenga conto degli spazi e delle tecniche necessarie alla tutela dei lavoratori del cantiere;
• la nomina del CSP, se all’interno del cantiere opera più di un’impresa;
• la constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese;
• la comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza, insieme alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
• la nomina del CSE, se le imprese che eseguono i lavori sono più di una;
• la comunicazione, anteriormente all’inizio dei lavori, della notifica all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, dove siano indicati tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Lavori in quota

Trattando dei cantieri temporanei o mobili, il Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro si sofferma ampiamente anche sul tema della prevenzione degli infortuni legati alle attività in quota, cioè tutte quelle che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri (comprese le attività di scavo a profondità superiori a quella sopra indicata).

Tra le disposizioni di carattere generale, si prevede che nei cantieri dove vengono realizzati questo genere di lavori:

• sia data priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
• sia prestata particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro (funi, scale e ponteggi, che vengono descritti dettagliatamente anche in relazione alle caratteristiche tecniche che devono possedere, alle dimensioni, al posizionamento e ai requisiti di conformità minimi);
• siano disposte idonee recinzioni che impediscano l’accesso ad estranei
• venga impedito il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, attraverso l’impiego di barriere.

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche e di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche sono avverse.

Anche per questa tipologia, come per tutti i tipi di lavori, viene sottolineato il ruolo imprescindibile della formazione e informazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, in un tema delicato come quello della sicurezza sui cantieri di lavoro.

Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.samasafety.it/, i loro consulenti formatori saranno ben lieti di rispondere a tutti i vostri quesiti.

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Articolo informativo

Oggigiorno, quando si parla di ristrutturazione di un negozio, non ci si riferisce più alla semplice sostituzione delle attrezzature e dei complementi d’arredo, ma ad un intervento che necessita di professionalità ed esperienza nell’ambito della progettazione e realizzazione di locali pubblici.

Il fine della ristrutturazione di un negozio si basa sull’applicazione dei moderni principi dell’interior design al fine di: rivalutare gli spazi, per renderli massimamente funzionali al servizio e alla clientela, attraverso l’aggiunta di pareti divisorie, la creazione o il riposizionamento di ambientazioni e illuminazione, l’aggiunta o la sottrazione di arredi; ampliare gli spazi, per fornire servizi aggiuntivi (come nel caso di una gastronomia che desidera fornire anche un servizio di tavola calda); rinnovare tessuti, rivestimenti, pavimenti, o rilanciando e rafforzando l’immagine cromatica già presente, oppure imprimendo un nuovo carattere all’arredo (controsoffitti in cartongesso, soluzioni illuminanti innovative, personalizzazione delle pareti, nuove tecniche di pavimentazione, sono tutti interventi che muovono in questa direzione); esaltazione o creazione di visibilità esterna, tramite l’allestimento di vetrine, terrazze, spazi all’aperto, che esercitano il loro fascino attrattivo solo se debitamente pensati e realizzati integrando l’immagine interna ed esterna del locale, abbinando sapientemente insegne grafiche, complementi come piante e fiori, aree di passaggio e delimitazione.

La ristrutturazione di un negozio: agevolazioni

È bene, quando si pensa alla ristrutturazione di un negozio, affidarsi ad una ditta specializzata, che possa coadiuvare non solo nella progettazione e realizzazione delle soluzioni d’arredo di cui sopra, ma anche fornire una consulenza finanziaria, atta a suggerire la formula d’investimento migliore per finanziare le spese e che sappia indicare le modalità per ottenere le agevolazioni per la ristrutturazione di un negozio che la legge prevede.

La maggior parte delle richieste di detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione viene avanzata dai condomini: in questo caso la detrazione compete solo quando i lavori siano stati eseguiti su più unità abitative; tuttavia, nel caso di opere su parti comuni condominiali, della detrazione possono usufruire anche i proprietari e gli inquilini di negozi, uffici, laboratori situati nel palazzo, ma solo nel momento in cui la superficie residenziale sia maggiore della metà della superficie complessiva (quando invece gli spazi non residenziali sono preponderanti, la detrazione per gli interventi sulle parti comuni è godibile solo per le unità residenziali).

Dunque, chi possiede un negozio inserito in un condominio a prevalenza residenziale, sempre che sia un soggetto passivo Irpef e fermo restando le altre condizioni, può usufruire delle agevolazioni per la ristrutturazione di un negozio per le spese di manutenzione del prospetto dell’edificio, in relazione alla sua quota millesimale.

Per quanto concerne invece l’iva per la ristrutturazione di un negozio, non è prevista un’aliquota del 10%, come nel caso di operazioni di ristrutturazione di fabbricati per la civile abitazione, applicandosi piuttosto l’aliquota ordinaria.

In parole povere, le agevolazioni per la ristrutturazione di un negozio sono assai scarse, dal momento che il bonus sulle ristrutturazioni viene sostanzialmente limitato agli immobili destinati all’uso abitativo.

Tuttavia delle forme di agevolazioni per la ristrutturazione di un negozio esistono, e sono quelle ricomprese nell’eco-bonus al 65% sui lavori finalizzati al risparmio energetico, previste non solo per gli immobili residenziali, ma per “qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale)”.

Tradotto in parole povere questo significa che, anche imprese individuali e società che installino caldaie o infissi a risparmio energetico presso i loro locali, godono della detrazione di cui sopra.

Per preventivi e info compila il nostro form.

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Guide utili sulle ristrutturazioni

È arrivata alla nostra redazione una mail che recitava più o meno così:

“Vorrei cambiare in modo sostanziale la fisionomia del mio appartamento, ma non ho un budget tale da potermi permettere una ristrutturazione totale: cosa faccio?”

Il nostro consiglio è di rinnovare la pavimentazione: vi renderete conto sin da subito che anche senza spostare muri o tramezzi casa vostra si trasformerà.

Se siete interessati a conoscere i costi di questo tipo di intervento, che non richiede alcuna autorizzazione comunale né aggiornamento catastale, considerate che rimuovere un pavimento esistente con relativo sottofondo ha un’incidenza di costi e di tempi indubbiamente maggiore rispetto alla sovrapposizione di un nuovo pavimento a quello esistente, dal momento che in quest’ultimo caso non peserà il prezzo della demolizione.

Volendo schematizzare:

La differenza consiste quindi sul ricomprendere o meno il massetto nell’intervento.

Entrando ulteriormente nel dettaglio:

• Per rimuovere pavimenti interni in ceramica o di graniglia spessi fino a 2 centimetri il prezzo va da 7,50€ al MQ a 8,50 al MQ.
• Per rimuovere pavimenti interni in materiale vinilico, linoleum o moquette, il prezzo va da 5€ al MQ a 5,75 al MQ.
• Per rimuovere pavimenti interni in marmo o granito, il prezzo va da 12,50€ al MQ a 13,50€ al MQ.
• Per rimuovere sottofondi di pavimenti in malta di cemento con spessore fino 9/10 centimetri, il prezzo va da 7,50€ al MQ a 8,50 € al Mq

Passando invece alle spese di ricostruzione delle pavimentazioni si spenderanno indicativamente dai 10€ al MQ ai 14€ al MQ, a cui poi andranno aggiunti i prezzi di stucco e piastrelle.

“Quale tipo di pavimenti installare?”: se è questo che ci state chiedendo, non possiamo dare risposta a questa domanda senza soffermarci sulle caratteristiche delle principali tipologie.

Ad esempio, quelli in resina, vista la mancanza di giunti, fughe e commenti hanno un aspetto monolitico caratterizzato da fascino ed eleganza e danno l’illusione di un ambiente più grande; possono essere realizzati in una gamma di colore straordinariamente ampia; possiedono spessori contenuti, che permettono di intervenire anche in ambienti dalle altezze contenute; possono essere sovrapposti a tutti i tipi di pavimenti esistenti, tranne parquet; sono atossici, facili da pulire e igienici, etc.

I pavimenti in cotto hanno il pregio di dare calore a qualsiasi ambiente e di adattarsi a tutti gli stili di arredamento, di resistere al gelo, al calore e a tutti gli agenti atmosferici; tra i difetti la tendenza a macchiarsi con molta facilità (è bene quindi procedere con ripetute cerature); inoltre la posa richiede molta esperienza perché gli interstizi devono essere accuratamente riempiti di malta per evitare che vi si depositi la polvere; e i costi non risultano particolarmente economici.

Per quanto concerne il parquet, si tratta di una soluzione naturale, “vivo” e di grande effetto, tuttavia ogni essenza e tipologia presenta le proprie caratteristiche, e conseguentemente i propri difetti; esistono sia pavimentazioni in legno naturale (legno massello o prefinito), sia soluzioni che semplicemente ne riproducono l’effetto (laminato); il parquet in legno massello ad esempio presenta costi di produzione e posa piuttosto elevati, e necessita di cura e manutenzioni periodiche.

Siete interessati a conoscere i costi di questi differenti materiali?

I pavimenti in resina hanno dei costi abbastanza accessibili che possono andare dai 40 ai 100 € a mq, che crescono anche in modo esponenziale se si vogliano realizzare lavorazioni artistiche.

Vorreste sapere quanto costa invece un pavimento in cotto? Per l’acquisto delle mattonelle mettete in conto una spesa fra i 15 e i 65 € al mq a cui si dovranno aggiungere 25 – 30 € al mq per la sua messa in posa.

Per quanto concerne il prezzo di un pavimento in parquet incidono chiaramente le tipologie (ad esempio listoni di lunghezze inferiori saranno meno dispendiosi di altri più lunghi) e il legname scelto: ai 20 – 50 € al mq se ne dovranno aggiungere altrettanti per la messa in posa.

È chiaro che il rifacimento della pavimentazione non risponde solo ad una questione estetica… e quindi: ogni quanto conviene mettere mano ai pavimenti?

Dipende dalle condizioni, dal grado di usura e dalla qualità dei pavimenti “originari” (quelli di prima scelta, più costosi, saranno però anche più duraturi, e maggiormente attuali, i quanto possano esserlo piastrelle da cantiere!).

Quindi, considerando che i lavori da eseguirsi per rinnovare il pavimento, comprenderanno:

1. smontaggio di porte interne e della porta/portoncino esterno;
2. rimozione e trasporto in discarica, della pavimentazione preesistente (nel caso si opti per questa soluzione);
3. livellamento e ripristino del massetto di sottofondo, per procedere con la posa della nuova pavimentazione (successiva al caso, del punto precedente);
4. posa della nuova pavimentazione;
5. posa in opera del battiscopa lungo le pareti e stuccaggio della fuga dei pavimenti;
6. rimontaggio delle porte interne e della porta/portoncino esterno

saranno necessarie circa 10 giorni per un appartamento di medie dimensioni.

Oltre ai soldi e al tempo, per assicurarsi la soddisfazione in merito al rifacimento delle pavimentazioni, è buona norma optare per professionisti di esperienza e qualità, onde evitare una posa non corretta, che potrebbe rappresentare un salasso, perché in quel caso bisognerebbe rimuovere e riposare, raddoppiando tutte le spese.

E quindi vogliamo chiudere con due consigli: il primo è di ordinare un 10% in più rispetto al quantitativo stabilito del materiale prescelto, in modo da avere una scorta disponibile per le emergenze; il secondo è di compilare il nostro form, in modo da garantirvi la risposta di tre aziende edili della vostra zona, che vi forniranno preventivi puntuali ed esaustivi in merito alla vostre richieste…

Si parla spesso di ristrutturazioni di ville o appartamenti condominiali, intese sia come rifacimenti tout court dell’abitazione che come semplici ammodernamenti ed efficientamenti di alcuni suoi spazi, ma assai raramente si affronta la questione del rinnovamento delle aree verdi, del riordino delle terrazze e della ristrutturazione dei giardini. Eppure quanti di noi desidererebbero avere degli spazi esterni di cui godere?

Vediamo quindi come affrontarne il rimaneggiamento, non limitandoci alla sola questione estetica (la disposizione degli elementi, il colore dell’erba, le siepi o le piante ornamentali), ma affrontando anche quella che riguarda la salute dei vari elementi (l’assenza di malattie, il controllo dei livelli di umidità, l’abbattimento degli infestanti, etc.).

Gli step essenziali nella ristrutturazione dei giardini

La ristrutturazione dei giardini si articola in tre momenti fondamentali: la fase progettuale, la fase di realizzazione, la fase di mantenimento.

Il primo di questi momenti consiste in uno studio di fattibilità, dove si cerca di far combaciare i propri gusti e bisogni con le variabili ambientali: se ad esempio il vostro giardino è per la maggior parte in ombra, inutile insistere con la considerazione che amate i girasoli, perché questi necessitano di un caldo quasi afoso, tipico delle estati mediterranee, e di un’esposizione diretta al sole.
La fase della progettazione consiste proprio nello studio degli spazi, nella migliore collocazione possibile di siepi e piante che si sposino col clima del luogo, alla riflessione sull’eventuale presenza di animali domestici, alla pianificazione dell’impianto d’illuminazione e di quello dell’acqua.

A proposito di quest’ultimo aspetto, sarà necessario prendere le misure, segnare gli eventuali ostacoli, e collocare gli irrigatori (a lungo raggio per spazi di grandi dimensioni, a corto raggio per giardini non particolarmente ampi). È possibile inoltre optare per un impianto superficiale (un tubo forato che rilascia lentamente piccole gocce d’acqua, adatto per gli orti ma non per manti erbosi abbastanza estesi); un impianto interrato (che bagna dall’alto con un effetto simil pioggia, ed è costituito da bocchette nascoste che, azionato l’impianto, emergono dal terreno e iniziano a pompare); e sistemi di sub-irrigazione (che bagnano giardino e piante direttamente nel terreno all’altezza delle radici).

Quando scegliete di affidarvi ad una ditta specializzata in ristrutturazione di giardini assicuratevi che di questa prima fase vi vengano forniti degli elaborati grafici planimetrici (per una visione d’insieme del progetto) e schizzi a mano libera o simulazioni virtuali di scorci significativi (per approcciare con lo stile del progettista), anche molteplici, che sintetizzino le varie proposte avanzate.
Alla fase della progettazione generale segue quella del progetto esecutivo, nel momento in cui tra le diverse opzioni se ne sia selezionata una, della quale verranno realizzati tavole, planimetrie, disegni riguardanti: opere edili (muretti, pavimentazioni, pergolati); sistemazione del verde; schemi degli impianti; tipologia degli elementi d’arredo; capitolato per le ditte esecutrici; e infine computo metrico estimativo (che fornisce una previsione delle spese che saranno necessarie per la ristrutturazione del giardino).

Assicurarsi una ditta specializzata (come lo studio Giordani) significa anche godere di figure professionali che seguiranno tutta la fase successiva, quella dell’esecuzione dei lavori, che prevede chiaramente la preparazione del terreno, la posa degli impianti, la realizzazione delle opere murarie e architettoniche, la scelta delle piante nei vivai, la loro collocazione. Ma significa pure garantirsi un’assistenza post-realizzazione, dal momento che gli specialisti forniscono anche istruzioni fondamentali per la manutenzione e garantiscono visite periodiche.

In cosa consiste la ristrutturazione dei giardini

“Quando si chiede alle persone fortemente stressate di immaginare una scena rilassante, nessuno immagina una autostrada o centro commerciale. Piuttosto, emergono sempre immagini del deserto, delle foreste, dei paesaggi marini e dei cieli stellati” Theodore Roszak: tanto basta per capire quanto avere un giardino sia un valore aggiunto inestimabile.

Occuparsi della ristrutturazione dei giardini significa creare uno spazio intimo e accogliente dove potersi sedere, pranzare, conversare, rilassarsi, divertirsi: per tale motivo è necessario prevedere un arredo composto da tavoli e sedie, panche e cuscini, sistemi di ombreggiamento (gazebi, pergolati, tende o vele). Significa delineare vialetti e percorsi che definiscono gli spazi e ne costituiscono le trame, adoperando materiali semplici e naturali, come la sabbia e il ghiaietto, o raffinati, come ciottoli, pietra, terracotta, legno. Significa concentrarsi sulla luce, elemento irrinunciabile che va attentamente calibrato e posizionato per evocare atmosfere emozionanti e suggestive.

Ristrutturazione giardini: ecobonus e sgravi fiscali

Anche per la ristrutturazione dei giardini la legge di stabilità 2017 prevede sgravi fiscali: il soggetto potrà beneficiare di una detrazione fino ad un massimo di 20 mila euro, ma solo nel caso in cui: metta a dimora nuove piante e arbusti; realizzi un prato privato o condominiale dove prima c’era un lastricato di cemento; recuperi giardini di interesse storico o artistico (a patto che si tratti, come per i due casi precedenti, di giardini privati e non luoghi pubblici).

Tuttavia, dal momento la copertura finanziaria ammonta complessivamente a 80 milioni di euro, si rischia che molte domande restino “inevase”, a dimostrazione di quanto, purtroppo, l’Italia sia ancora poco sensibile alla questione del verde urbano.

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Ristrutturazione Milano: i balconi, che assolvono sia la funzione di affaccio e veduta, sia di elemento decorativo ed estetico dello stabile, si compongono di piano di calpestio, soletta, frontalino, sottobalcone, intradossi, etc., ma rappresentano elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato.

Questa duplice funzione determina anche conseguenze dal punto di vista della ripartizione delle spese in caso di interventi di ristrutturazione dei balconi, in relazione alla tipologia degli stessi, che possono essere “aggettanti” (ovvero sporgenti rispetto al fronte facciata), “incassati” (che non sporgono rispetto ai muri perimetrali), a castello (tipici di edifici degli anni ’50 e ’60, risultano inseriti nel perimetro dei muri portanti), ballatoi a cielo aperto (tipici della tipologia residenziale “a corte”, servono come spazi comuni per accedere alle diverse stanze delle unità abitative).

Ora, nel caso di balconi aggettanti, essi costituiscono un prolungamento dell’appartamento, e dunque appartengono in via esclusiva al proprietario: non trattandosi di struttura indispensabile per l’esistenza dei piani sovrastanti, non svolgono una funzione portante e quindi non costituiscono parti comuni.
I balconi “incassati”, non sporgendo rispetto ai muri perimetrali dell’edificio, costituiscono invece prolungamento del solaio e, pertanto, svolgono funzioni di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani del condominio: in questo caso le spese per la ristrutturazione dei balconi vanno ripartite tra i proprietari degli appartamenti che vengono serviti da tale solaio sia come piano di calpestio che come soffitto.

Quando invece si affronta una ristrutturazione della facciata dei balconi, trattandosi di proprietà comune e incidendo sul decoro architettonico dello stabile, i costi sono sempre da spartirsi.
Dunque, in base alla duplice funzione individuale/collettiva dei balconi, si stabilisce che competono al proprietario dell’appartamento le spese relative al piano di calpestio o alla parte interna dei parapetti, mentre spettano al condominio i costi che attengono gli aspetti estetici.
Si pensi, a tal proposito, alle realizzazioni in vetro o in ceramica applicate alle balaustre, o alle ringhiere, o ai cementi decorativi: questi possono ritenersi di proprietà comune dell’intero condominio, e non del singolo proprietario, qualora siano stati originariamente previsti nel progetto di realizzazione dello stabile in questione.
Detto quindi in termini spicci: nel caso di ristrutturazione dei balconi aggettante le spese per la manutenzione graveranno solo sul proprietario dell’appartamento del quale il balcone costituisce prolungamento, mentre le spese per gli elementi decorativi verranno divise tra tutti i condomini.
Quanto agli usi, la legge ha stabilito che il proprietario dell’appartamento del piano inferiore, che pure avrà diritto al risarcimento per gli eventuali danni causati dal proprietario del balcone soprastante, dovrà però ottenere il consenso dello stesso per poter applicare tende da sole o altri elementi nella parte inferiore della soletta.
Obbligo che invece non sussiste nel caso di balconi incassati, nei quali la soletta è di proprietà comune a entrambi. Per quanto concerne il criterio di ripartizione delle spese per la ristrutturazione dei balconi resta a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.

Ristrutturazione della facciata dei balconi condominiali

La facciata è l’insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l’edificio, rappresenta il suo involucro esterno, per il quale vige il divieto di alterarne il decoro estetico.

Fanno notoriamente parte della facciata elementi come cornicioni o marcapiano, colonnine, fregi, stucchi, mensole, etc.

Per quanto concerne la giurisprudenza, la facciata e i suoi elementi costituiscono parte comune dell’edificio condominiale, al pari dei muri maestri.

E i balconi che compongono una facciata?
La legge ritiene che essi siano elementi accidentali esclusi dalla proprietà comune anche se inseriti nella facciata: tuttavia, la realtà delle cose è abbastanza diversa, per cui oggi giorno si ritiene, più correttamente, che gli elementi decorativi del balcone costituiscono parti comuni.

Qual è la conseguenza pratica di tale nuovo orientamento giurisprudenziale?
Che, nel caso di ristrutturazione della facciata dei balconi, la spesa ricade su tutti i condomini.

Le spese necessarie per la manutenzione e ristrutturazione dei balconi e delle facciata dei balconi vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà, anche tra i possessori delle autorimesse o dei box interni all’edificio (regola che non vige invece nel caso in cui questi siano collocati in corpi di fabbrica separati).

Finora abbiamo chiarito le tipologie di balconi esistenti, e cosa prevede la legge in merito alla ripartizione delle spese per la ristrutturazione dei balconi e delle loro facciate nel caso in cui si viva in condominio.

Ma per quale motivo ristrutturare?

Perché il tempo degrada, e quindi in media ogni venti anni degli esperti dovrebbero procedere alla tinteggiatura, intonacatura, e appunto alla ristrutturazione dei balconi che, fortemente esposti agli agenti atmosferici, sono soggetti a ossidazione delle parti in acciaio, aumento del proprio volume per effetto della ruggine, pressione interna sul calcestruzzo e sulle malte di rivestimento con conseguente distacco di queste, rischiando addirittura di diventare pericolosi.

A provocare il degrado maggiore sono le infiltrazioni d’acqua: se centrali o a ridosso del muro verticale dello stabile, i danni si evincono sotto forma di macchie della tinteggiatura e, nel tempo, di disfacimento o distacco dell’intonaco dall’intradosso; se invece l’infiltrazione avviene in prossimità del perimetro esterno, potrebbe determinare il pericoloso distacco di parti del frontalino.
Ecco perché sarebbe meglio prevedere una manutenzione assidua e una ristrutturazione dei balconi “preventiva”, piuttosto che ricorrere a interventi di urgenza, che risulteranno anche più radicali e costosi, spesso necessitanti di piattaforme aeree, quando “basterebbe” procedere alla pulizia del ferro arrugginito e all’applicazione di un prodotto anti-ossidante, al rinzaffo con intonaci premiscelati tixsotropici e fibro-armati, alla finitura con rasante premiscelato e alla tinteggiatura.
Chiaro però che se i danni sono stati provocati ad un’infiltrazione, non si dovrà agire solo sugli effetti, ma anche sulle cause, magari con il rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione, altrimenti, nel giro di poco, ci si ritroverà nella medesima situazione!

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Articolo informativo

Impegnarsi nella ristrutturazione di un rustico è un’attività molto gratificante, perché “una casa non è una questione di mattoni, ma di amore. Anche uno scantinato può essere meraviglioso” come sostiene Christian Bobin, scrittore e poeta francese: cosa c’è di meglio che ridare smalto a quello che potrebbe apparire proprio come uno scantinato, una catapecchia, e riportarla ai suoi antichi splendori?

Per ristrutturare un rustico è importante partire dagli interventi di consolidamento della struttura, mentre solo in un secondo momento si potrà passare all’arredo, con soluzioni di design per interni, senza che venga tralasciata la ristrutturazione del giardino e degli altri spazi esterni.

La prima cosa da fare è dunque verificare la solidità e la tenuta della struttura, non solo con un’analisi visiva, ma anche interpellando un esperto (ingegnere civile o un architetto) che effettui delle analisi strumentali atte a individuare e valutare le vulnerabilità, strutturali e non strutturali, da correggere, ricorrendo anche al rilievo geometrico-strutturale, che tiene conto anche dello stato di conservazione dei materiali e dei dissesti, attraverso l’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno.
L’entità dell’intervento ristrutturativo dipende, ovviamente, dallo stato di conservazione e manutenzione occorsa nel tempo.

Aspetti che dovranno essere valutati quando ci si appresta alla ristrutturazione di un rustico sono pure le conseguenze dell’umidità di risalita o dovuta alle infiltrazioni dal solaio.

A proposito si solaio e tetto, è da valutare anche la presenza di muffe o tarli che potrebbero aver indebolito le travi in legno presenti sul soffitto, che in caso di particolare compromissione dovrebbero essere sostituite.

Visionata la struttura, si passerà all’esame degli impianti, che non di rado rappresentano una voce piuttosto onerosa nel computo delle spese da affrontare per la ristrutturazione di un rustico, e non già (o non solo) perché il tempo può aver degradato tubature e collegamenti, ma soprattutto perché alcune costruzioni, molto affascinanti e collocate in posizioni assai suggestive, sono completamente sprovviste di energia elettrica e acqua (tuttavia, in quest’ultimo caso, anche se non fosse stata prevista nella zona il collegamento con l’acquedotto comunale, potrebbe sempre esserci una sorgente!).
Sarà comunque assai raro non dover intervenire a livello impiantistico, se non altro per l’adeguamento alle norme attuali.

A seguire poi: la sostituzione dei pavimenti (che però, il più delle volte, rappresentano un valore aggiunto e distintivo, per cui è auspicabile preservarli), la tinteggiatura alle pareti (magari con la tecnica dello spatolato veneziano, che caratterizza le pareti attraverso venature che ben si addicono ad ambienti dal sapore classico), il ripristino del camino (sia che si decida di recuperarne il vecchio rivestimento in pietra, sia che si opti per una versione più moderna).

Quali principi seguire prima di tutto per l’acquisto, e poi per la ristrutturazione di un rustico

Come individuare il rustico adatto per una ristrutturazione? Non esiste risposta (giusta) a questa domanda, dal momento che pressoché tutte le soluzioni possono essere adatte (almeno teoricamente): che si tratti di un rustico in cima ad una montagna, piuttosto che di una casa ai margini di un bosco, o di una maggione affacciata sulla costa. Ciò che conta è che vi faccia battere il cuore, che vi permetta di sognare, dal momento che la ristrutturazione di un rustico è un’opera tutt’altro che semplice, e richiede appunto di essere supportata da una forte volontà.

Tuttavia ci sono degli aspetti che andrebbero valutati prima di procedere all’acquisto: il primo riguarda l’effettiva fattibilità, cioè la possibilità o meno di ristrutturazione di un rustico in quella zona, che si può appurare rivolgendosi all’ufficio tecnico del Comune sul cui territorio la dimora si trova, o dando un’occhiata al piano regolatore.

A seguire andrebbero poi considerate: l’esposizione solare di cui gode il rustico, la consistenza e natura del terreno, il clima della zona, il tasso di umidità, la presenza degli impianti idrico ed elettrico, la vicinanza ai tratti stradali e autostradali, la presenza in zona di cave, le possibili fonti di rumore o di inquinamento, l’illuminazione pubblica, etc.

È bene sapere che esiste tutta una serie di incombenze a cui deve far fronte chi si appresta alla ristrutturazione di un rustico, e forse per questo sarebbe meglio affidarsi ad una ditta esperta in questo campo, capace non solo di preparare dei progetti che riescano a coniugare al meglio i desideri di chi ristruttura con quelle che sono le potenzialità dell’immobile da sottoporre a ristrutturazione, ma anche di occuparsi degli aspetti burocratici e legislativi, che spesso avviliscono chi non è del settore.

Tra l’altro la guida e la consulenza di architetti esperti vi consentirà anche di individuare le scelte stilistiche migliori da adottare, pure in termini di materiali da adoperare, dal momento che una ristrutturazione andrebbe sempre interpretata come un intervento di ricollocazione della costruzione nel suo contesto naturale: tanto per capirci, risulterebbe piuttosto bizzarro e fuori luogo se ristrutturaste un rudere che si affaccia sul mare adoperando ampiamente il legno, dal momento che questo risente della corrosione degli ambienti marittimi, e viene adoperato soprattutto nelle zone montane, perché maggiormente disponibile.
Tutto in nome di quello che dovrebbe essere il dettame fondamentale nella ristrutturazione di un rustico: il suo inserimento armonico nel contesto ambientale.

Se, come consigliabile, ci si rivolgerà ad uno studio tecnico, sarà esso stesso, una volta pronto il progetto, a presentarlo all’amministrazione comunale per ottenere la relativa licenza di ristrutturazione, sollevandoci anche da questa incombenza.

Idee per la ristrutturazione di un casale

Tra le idee più belle, e secondo noi azzeccate, per la ristrutturazione di un rustico, un mix tra modernità e tradizione, che sappia conferire un aspetto nuovo e decisamente stiloso, nel quale le travi a vista e le pietra grezza convivono, valorizzandolo, con lo stile contemporaneo degli elementi d’arredo.

Per la cucina è consigliabile optare per un pavimento in cotto, bello e resistente, travi a vista, mobili a incasso con muratura grezza, stufa a legna, e alle pareti paioli e mestoli in rame, cesti in vimini, fiori di campagna.

Nell’ampio salotto: pareti in pietra originaria, divani e poltrone in colori neutri, camino con trave a vista o muratura grezza.

E infine, per la camera da letto, rigorosamente al piano superiore, legno e cotto per i pavimenti, ferro battuto per le testate del letto, antica fattura per i comò e le cassepanche per il corredo matrimoniale.

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Guide utili sulle ristrutturazioni